Vilka kör med Biltemas MC-olja Racing 15W-40?

[Conseal]

Hällde nyligen i 3,1L Statol Racingway någonting blablaWblabla funkar kanon

[Swedan]

Hmm BILTEMA olja!!!
Kör du på Ching Cheng plastdäck med???
Hur mycket tjänar man på ett oljebyte med deras olja???
Nä jag skulle då inte chansa på detta märke, för de små slantarna som det skiljer, om det ens skilljer något....

[tedman]

Nä jag skulle då inte chansa på detta märke, för de små slantarna som det skiljer, om det ens skilljer något....

Tjaaa, det var väl just det, skiljer det något egentligen????
I slutändan är Biltemas olja JASO klassad, så vad handlar det om?
Skulle den vara sämre?
Vad jag förstått hitills finns inget ras som bevisligen handlat dålig oljekvalitet. Däremot finns det tveksamheter i de ras som skylls på dålig olja oavsett märke (oftast "sämre märken").

Swedan har en poäng, det är väldigt lite pengar det handlar om. Använd olja efter vad du tror är bäst för dig.

Jag valde Biltema och har inte haft problem med missljud eller växellåda, ska snart byta efter drygt 1000 mil. Då kommer jag ta det som känns bäst för mig.
Efter denna sommaren har jag träffat många tyckare som inte kan bevisa ett skit utan baserar allting på känsla och "kompisar", oljetråden på sporthoj ger bra information om olja i sig själv och bra vägledning i vilken typ av olja man behöver.

Själv tänker jag strunta i råd inför nästa oljebyte och ta den olja som jag tycker ger mig mest för pengarna. Lustigt nog går det få tag på "märkesolja" till i princip samma pris. Så vad är skillnaden???

[Swedan]

Lustigt nog går det få tag på "märkesolja" till i princip samma pris. Så vad är skillnaden???

Just den saken va det jag (hmm) ville peka lite snyggt på....
De gånger jag har sett att det är något konstigt med MC-oljor jag hällt ur är när man blandat esteroljor med mineraloljor.
OBS... Jag betecknar synt oljor som mineral då de bygger på mineraloljemolykyler som förädlats.
Esteroljor är för det mesta det bästa, men problemet är just när folk blandar dessa i ovetande vad som har hällts i innan.
Motul anger att deras är blandbar med mineral men jag har sett flertalet knasigheter ikring detta.

[Gubbrejsarn]

Har kört ca 6000 mil med Biltemas oljor i motorcykel. Dels min gamla CBX550 som fick mineralen och senare syntetoljan när den kom.

Bl a två non stop-körningar om vardera 120 mil med CBX:en, där motorvarvet låg mellan 8-11 000 v/min timmar i sträck och yttertemperaturen skiftade från underkylt regn, till sol och +25 under körningen.
Eftersom motorn var gammal och trimmad och 15W-40 är lite tunt för en gammal motor, så gjorde den åt tre deciliter syntetolja. funktionsmässigt gick det klockrent.
Ca 60 mil bankörning med racingoljan har fungerat utmärkt på båda hojarna, inte ens då lufttempen var +35 och luften stod stilla, visade oljan tendens att svikta.
Den luftkylda CBX:en drog ett par deciliter olja, men oljan i VFR:en led inte av värmen alls, tack vare vätskekylningen.

Min VFR går utmärkt på synteten. Inte en droppe drar den mellan bytena som jag gör varje 1000 mil. Förutom att jag byter den på hösten före vinterparkering.

Numera köper jag HiFlo-filter som kostar hälften av Hondas original. HiFlo är godkänd enligt de modernaste normerna och överträffar t o m Hondas krav.

I våras körde jag en Volvo 940 Turbo Sthlm - San Remo - Sthlm.
Det blev 460 mil på fem dygn, varav hälften med ett 2 tons bilsläp. resan gick via Dolomiterna, Schweiziska alperna och autobahn genom Tyskland.
Före resan bytte jag till Biltemas 5W-40 bilsyntet. Ingen förbrukning och oljan var välluktande och fin vid hemkomsten.

Det är givetvis inga tävlings-kvaliteér på oljorna, det kräver speciella additiver. Men som tålig vardagsolja har den mitt fulla förtroende.

Men man ska såklart köpa det man själv tror på, för sinnesfridens skull.

Jag funderar på om du har en fungerande avtappning på vevhusventilation Andersson...
För när den proppade igen på min CBX blev den nästan en deciliter vatten och gegga som inte kom ut ur slamkärlet.
VFR:en har inget slamkärl, utan vattnet och oljedimman stannar i motorn om den inte kan evakueras ut genom dränaget.
Då kan jag tänka mej att oljan blir vattnig, eftersom Motul har effektivare additiver att hålla viskositeten trots vattenbemängning.

Det som skiljer t ex Statoils 15W-40 mc-syntet från Biltemas är att Statoil har de senaste additiverna i sin, medan Biltema har förrförra årets nyheter. Som bekant åldras nyheter fort, därav det lägre Biltemapriset.

Så köper man ett i huvudet och folkmun mer "accepterat" märke för ett billigt reapris så gör du precis samma sak. Etiketterna må vara likadana men den billiga flaskan är kanske fyra år gammal, så du får inte årets förbättringar.

Men jag som kör en hoj anpassad för oljekvaliteérna för 14 år sedan gör ett klipp som kan köra på olja med förrförra årets kvalité för 79:-.

[Conseal]

Tack gubbe för det vettigaste inlägget i denna tråd ... so far

[Calle]

Gubbrejsarn! Jag har fan saknat dina inlägg! Var har du varit någonstans?

[Swedan]

Jag kollade på Biltemas hemsida ang. priset på 15W/40 Racing.
De tar 69.90:-/L för den.
Jag ger 57,50:-/L för Q8:as 15W/40 SBK Racing.
Om nu priset är avgörande så skall jag alltså inte åka på Biltemas olja.
Förlorar ju 12,40:-/L på detta.
12,40:- x 5L = 62:- / 600mil = 10öre/mil

[Tyrannosaurus]

Jag köper Pennzoil/Quaker State för 35-40 kr/L så då är ju Biltema skitdyr

Nåja, kort sagt kan man väl säga att man får vad man betalar för och det handlar inte bara om det är årets eller förförra årets additiv i oljan utan minst lika mycket på vad det är för kvalitet.
Att bara titta på API klassningen är inte bra eftersom den mäts på ny olja. Frågan är hur länge molekylerna håller innan dom slits ner? Jag har svårt att tänka mig att Biltema sälja samma olja under 50 kr som Statoil säljer för över 150 kr.

Vad det gäller oljeförbrukning så säger det inte mycket om oljan utan mer om motorn. Normalt är att det drar lite olja, jag bruklar göra av med lite drygt 0,5 L på 500 mil vilket är helt normalt. Dels trycks det lite olja genom kolvringarna och dels har jag öppen vevhusventilation (ombyggt).

Om man sen kör på mineral eller syntet har minre betydelse så länge det är kvalitet. Skillnaden är att syntet tål större temperaturskiftningar och kan ha starkare film. Men det sistnämnda anser jag är rätt ointressant eftersom en oljefilm är någon my tjock.
Då föredrar jag mineraloljans bättre bärighet d.v.s. att den inte trycks utan lika lätt.

Esterolja är också syntet och i grunden mineralbaserad med troligen med mer bearbetning.
Dom som mest brukar skriva om exterolja är Siliconlene och Red Line. Sen är frågan om det inte mest är en försäljningsgimmik ungefär som Shell V-Power som har visat sig skilja mot vanlig 98 oktan med 1 oktan mer och därmed lite mer acrylat.
Vill man ha ren acrylatsoppa så får man fortfarande köpa det på dunk för 20 kr/L

[Gubbrejsarn]

Olja är som religion...det finns lika många åsikter som det finns brukare .

Syntetoljans fördel är just att molekylkedjorna är modifierade så att de är lika långa och blir till en helt jämn kvalité.
Mineralen har olika längder=ojämnare kvalité.
Längst och bäst kedjor har den amerikanska, kortast och sämst är den arabiska...

Den allra viktigaste klassningen en mc-olja ska ha i alla lägen är JASO.
API ändras vartefter man lyckas förbättra oljorna på kemisk väg.
En hoj som kräver SG skall alltså inte ha SE eller SF.


Jag måtte missuppfatta...men oljefilmens motstånd mot brott är väl rätt viktig...för brister den skär ju motorn inom några sekunder ...

Det gäller att få mest värde för pengarna. Så när Q8-killarna dök upp utanför donken och gav bort SBK-olja och kedjespray så såg jag till att klå till mej tre burkar spray och åtta liter olja
Kunde jag köpa säsongens SBK för 57:- utan att befara att det är stöldgods, skulle jag göra det direkt, eftersom den är modernare än Biltemaoljan.

[Tyrannosaurus]

Olja är som religion...det finns lika många åsikter som det finns brukare .

Syntetoljans fördel är just att molekylkedjorna är modifierade så att de är lika långa och blir till en helt jämn kvalité.
Mineralen har olika längder=ojämnare kvalité.
Längst och bäst kedjor har den amerikanska, kortast och sämst är den arabiska...

Stämmer! Båda styckena!
Därför kör jag på amerikansk olja och den mineralen är minst lika bra som de bästa syntetoljorna. Men som du mycket riktigt säger, det är betydligt större risk att man får en skitolja om man kör mineral och inte väljer en märkesolja.

Jag måtte missuppfatta...men oljefilmens motstånd mot brott är väl rätt viktig...för brister den skär ju motorn inom några sekunder ...

Jo. Det var väl inte riktigt så jag menade. Klart att filmen är viktig men det jag menar är att det inte är allt.
Syntetoljor rinner av mycket snabbare även om den hala filmen alltid ligger kvar. Mineraloljans fördel är att den klibbar fast bättre, det är alltså inte bara en film utan en tjockare hinna. Det är vad jag menar med bärighet. Lagren tömms inte under tryck och bara lämnar kvar den my tunna filmen utan oljehinnan ligger kvar.
Det kan nästan jämföras med att ha gelatin i oljan, den blir svårare att trycka undan.

Nackdelen med sån olja är att den stjäl lite mer effekt och kan ta något längre tid innan den blir varm. Fördelen är att det är snällare mot lager- och kontaktytor. Nu är iofs motorer anpassade för tunna mineraloljor med lagerspel, ofta bättre oljetillförsel mm.
Men det är hela tiden en avvägning. Vill man ha idiotstark oljefilm eller nöjer man sig med det som behövs (oftast långt mer än som behövs) men vill istället ha bättre bärighet?

Där kommer också oljekvalitén in. En billig olja kan ha billig bas och kanske korta molekyler. Om eller när molekylerna brister bryts oljefilmen och då ligger motorn risist till, speciellt en högtrimmad motorcykelmotor.
Räkna litereffekt på VFR och räkna om det till vad bilar (även prestandabilar) brukar prestera.

Du tog din Volvo 940 Turbo som exempel. Det är en gjutjärnmotor på 2,3 liter, lämnar 160 hk eller nåt (om den är original) och har ett lagerspel som nästan får en HD att bli avundsjuk (bara nästan)
Din VFR är 800cc och lämnar inte mycket mindre effekt och har dessutom samma olja till motor och växellåda.

Ok nu är inte Volvos B230 lika tålig som gamla B18 som man kan göra vad man vill med och troligen bara kan tas ihjäl med hammare. Jag har försökt, tokövervarv gjorde bara att den gick bättre för att den blev ursotad och inte ens oljebrist dödar den

[adrian_vg]

ja vad ska man säga man får vad man betalar för

skulle inte köpa nåt på biltema överhuvudtaget men det är jag det

Så tänkte jag också, men jag har börjat undra en del... Det som spelar roll enl oljeexperterna, är enl uppgift klassificeringen som brukar vara API SJ eller SK eller nåt sånt (ju högre bokstav efter s:et desto högre kvalitet), och Biltemas oljor brukar ju ha den klassificeringen eller däromkring, så vad är egentligen så dåligt med det?

Jag använder inte Biltemas oljor själv annat än till mina (tramp)cyklar, men iaf... Till min T4 (med turbo alltså) använder jag OKQ8:s näst dyraste halv- eller helsyntetiska oljor. Klarar den en het turbo, som ju brukar snurra rätt snabbt emellanåt, borde den väl klara en mc-motor också, eller tänker jag fel?

Kan man öht använda bra biloljor i en mc-motor? Varför eller varför inte isf?

[Tyrannosaurus]

Kan man öht använda bra biloljor i en mc-motor? Varför eller varför inte isf?

Det är lite olika. Man ska nog vara försiktig när det gäller syntetoljor då de ofta innehåller antifriktionsmedel vilket inte hojarnas våtkopplingar gillar. Oljan jag kör på (högkvalitets mineral) funkar däremot utan problem i hojen.

På tal om Biltemas olja noterade jag något rätt intressant nyligen när jag bytte olja i bilen (där duger det med Biltema). De flesta nya oljor brukar ju lukta rätt gott när man öppnar flaskan. Lukten ur Biltemas nyöppnade flaska påminner mest om bränd spillolja.

Oljans API klassning gäller när den är helt ny, sen är frågan hur stabila molekylerna är.

[adrian_vg]

Kan man öht använda bra biloljor i en mc-motor? Varför eller varför inte isf?

Det är lite olika. Man ska nog vara försiktig när det gäller syntetoljor då de ofta innehåller antifriktionsmedel vilket inte hojarnas våtkopplingar gillar. Oljan jag kör på (högkvalitets mineral) funkar däremot utan problem i hojen.

Den biten glömde jag helt. Mina bumsar har haft torrkopplingar... Tack för påminnelsen!

På tal om Biltemas olja noterade jag något rätt intressant nyligen när jag bytte olja i bilen (där duger det med Biltema). De flesta nya oljor brukar ju lukta rätt gott när man öppnar flaskan. Lukten ur Biltemas nyöppnade flaska påminner mest om bränd spillolja.

Det beror på att Biltemas oljor vanligvis är rekonditionerade. Dvs, det är använd olja som man renat, haft i tillsatser och sen hällt på ny förpackning. Hur bra detta är kan diskuteras. Jag skulle inte våga ha den i en turbomotor, som tex min T4:a.

Oljans API klassning gäller när den är helt ny, sen är frågan hur stabila molekylerna är.

Själva "basoljemolekylerna" är inget problem, den filtreras mm så den borde vara ren, men tillsatserna, dessa måste läggas till på nytt och det är väl där det skiljer mellan Biltema och exvis Castrol. Castrol bör man väl anta har lite mer hi-tech-pulver i sina oljor och kan antagligen forska mer för att göra oljorna bättre än vad Biltema kan (och vill).

[Conseal]

Köpte precis 4l Motul 7100 10W40 Helsyntet .. fick ett kapell på köpet =)
Måste hitta billigare (bra) olja